Det er rikelig med informasjon tilgjengelig på nettet om hvordan man bygger en akustisk gitar, så jeg tenkte at jeg ville fokusere på utfordringene jeg møtte da jeg bygde min egen. Som med alle nye prosjekter jeg har forsøkt, er hvert trinn underveis ikke kjent for meg. Noen viste seg å være like vanskelige som jeg trodde de ville være, mens andre, like bekymringsfulle, var et stykke kake.
Dette prosjektet var en læringsopplevelse. Hvordan vil gitaren spille og lyd? Jeg vet ikke før en tid etter at jeg er ferdig. Vil jeg bruke erfaringene jeg har fått til å bygge en annen? Ikke sikker, men etter at jeg bygde min første trekano, bygde jeg en og to kajakker, så jeg skal bare si det. . . kan være.
Bygg din egen akustisk gitar: Komplette instruksjoner og planer i full størrelse Kjøp nåStarter
Min første oppgave var å velge referansemateriell. Jeg valgte en bok med tittelen Building Your Own Acoustic Guitar: Complete Instructions and Full-Size Plans av Jonathan Kinkead, men kjøpet mitt var ganske impulsivt. Denne forfatteren leder leseren gjennom hvordan man bygger en gitar som ligner på Martin OM (orkestermodellen), som er mindre enn den vanlige gruet, med en grunnere kropp. Boken inneholder mange bilder og til og med fullskala planer, som er nyttige, men den manglet informasjon jeg trengte.
For eksempel beskriver forfatteren grundig hvordan du fullfører et bestemt trinn, men går ikke inn på "hvorfor" så mye. Han utforsker heller ikke alternative metoder for mye. Jeg er litt opprørsk og har ikke alltid verktøyene jeg trenger, så å gi forklaring og alternativer er to ting jeg gjerne skulle sett i boka.
En annen vanskelighet: Forfatteren er britisk. Slik han beskriver noen ting, og ordene han bruker, gjør det litt vanskelig å tolke til tider. Dimensjonene er alle i metrisk og engelsk, men de engelske dimensjonene er i veldig fine, vanskelige å lese.
Når det er sagt, er boka tilstrekkelig, og jeg brukte den, sammen med online ressurser inkludert blogger og "hvordan-til" -informasjon levert av Stewart-McDonald og andre luthier forsyningskilder.
Materialer jeg brukte
Jeg går nærmere inn på materialene jeg brukte, og hvor mye de koster, i en annen artikkel. Men kort, her er hva jeg brukte i denne gitarbygget:
- forskjellige tresorter (se nedenfor)
- trelim
- sitronolje
- sealer
- sandpapir
- klemmer
- et roterende verktøy og ruter
- en sirkelskutter
17 trinn for å lage en akustisk gitar
- Valg av tre
- Trimming og montering av trebiter
- Lydhull, Rosette og Back Inlay Strip
- Montering av avstiveren
- Lage molden og bøye sidene
- Lage Kerfing Strips og Tail Piece Inlay og montere nakken
- Å sette sammen og binde kroppen
- Forbereder nakken
- Making the Peg Head Inlay
- Gjør Fret-styret
- Festing av Fret-styret
- Gjør Truss Rod Adjuster Cover
- Making the Pick Guard
- Feste broen
- Etterbehandling
- Feste Bridge II
- Avsluttende trinn
1. Velge tre
Å velge treverket som skal brukes til kroppen, var kilden til en viss konsternasjon. Boken anbefaler spesifikt tre: Sitka gran for toppen og palisander for baksiden og sidene. Som opprører ønsket jeg ikke å gjøre det, så jeg valgte forskjellig tre. Det er skrevet mye om forskjellige toneskoger og hvordan de påvirker lyden på gitaren. Avvik fra de normale populære variantene av toneskog er kjetteri for noen produsenter, mens andre anser det som et tegn på kreativitet. Når du først har trodd at du vil avvike fra normen, kan det være en skremmende oppgave å bestemme hva veden skal brukes. Kostnader var et stort hensyn for meg, siden noen tresorter kan være veldig dyre.
Jeg valgte vestrød "sinker" sedertre for toppen (eller lydplaten, som det heter) og klaro valnøtt til sidene og baksiden. Jeg kjøpte begge fra leverandører på eBay. Cedertoppen er ment å skape en "varm" lyd. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men det virket ikke som en dårlig ting for meg. "Sinker" betyr at den kom fra en sedertre som ble berget fra en innsjø eller elvebunn og er derfor sannsynligvis ganske gammel. Den ideen appellerte til meg. Claro valnøtt er veldig figurert valnøtt fra det amerikanske nordvest. Valnøtt generelt antas å være lik palisander eller mahogny. Det sies å skape en lys lyd. Jeg vet ikke hva det betyr, men "varm og lys" høres ganske bra ut for meg. Jeg liker også den rike, mørke fargen på valnøtt og det at treverket jeg valgte ikke er eksotisk eller importert.
Jeg betalte omtrent $ 30 for sedertre toppen og ca $ 75 for valnøtt sidene og baksiden. Avhengig av type og klasse av tre (A til AAAA) kan du forvente å betale fra omtrent $ 25 til noen hundre for toppen og fra ca $ 60 til flere hundre for sidene og baksiden.
Jeg følte meg fornøyd med at jeg hadde startet prosjektet og tatt noen beslutninger, som noen ganger er den vanskeligste delen av å starte et nytt prosjekt. Så på dette tidspunktet hadde jeg tre for toppen, baksiden og sidene.
2. Trimming og montering av trebiter
På tide å dykke i. Lydtavlen og trevirket ankom, hver i to stykker som trengte å bli satt sammen. Det er ønskelig å minimere synligheten av limlinjen, så kanten på treverket trengtes flatt og jevnt, slik at de passer tett sammen.
Min bok anbefalte å bruke et blokkfly. Jeg har noen få blokkeringsfly, men de er kjedelige, og jeg har aldri vært veldig dyktig til å bruke dem til finere, detaljert arbeid. Fjern mye tre, ja, ok, det har jeg bra med, men å gjøre kantene helt flate - ikke i ferdighetssettet mitt.
Jeg klemte opp sandpapir til en flat overflate med en lang, høyre vinkelblokk av tre (som også var klemt til den overflaten) for å fullføre denne jobben. Min tanke var at hvis jeg løp kanten på hvert trestykke frem og tilbake på sandpapiret og langs treblokken, ville kanten havne flat. Så tenkte jeg.
Problemet med å tegne treverket frem og tilbake er at jeg utøvde ujevnt trykk på treverket. Da jeg plasserte kantene på trestykkene mine sammen og holdt dem opp mot lyset, så jeg lys komme om skjøten. Det skal du ikke, hvis du har et perfekt skjøt. . . det er det de sier.
Jeg fortsatte denne prosessen, men kunne fremdeles ikke gjøre leddet "perfekt". Jeg tyr til å slipe deler av skjøteflatene for hånd til jeg fikk det godt nok. Jeg så fremdeles svakt lys gjennom deler av leddet, men jeg visste at jeg ikke ville få det bedre ved å fortsette.
For å klemme trestykkene sammen, plasserte jeg to lange og firkantede trestykker (2 x 4 fot, 3/4 "tykke) på min flate overflate og holdt dem på plass med klemmer. Avstanden mellom disse var litt mindre enn den endelige avstand over de to stykkene som ble satt sammen. Når kantene på hvert trestykke ble plassert mot rammen og deretter presset ned ved midtfugen, var det tilstrekkelig trykk til å holde dem og skvise ut noe av Titebond Original lim. Jeg la noen vekt på toppen til treverket for å holde den nede.
Når limet hadde satt seg i et døgn, var det på tide å lage lydtavlen og støtte riktig tykkelse. Boken min foreslo 2, 5 mm for toppen og 3 mm for bunnen, men den fortalte ikke konsekvensene, vanskene eller ulempene ved å la dem bli tykkere eller gjøre dem tynnere.
Boken antydet at måten å få treverket til riktig tykkelse var å bruke en tykkelsehøvler eller trommelstiger - to elektroverktøy jeg ikke har. Den sa også at jeg kunne bruke et håndfly. Det var noe jeg ikke skulle prøve fordi. . . vel, du vet om min dyktighet med et blokkfly, eller mangel på det, og alle flyene mine var for kjedelige, og jeg ville ikke skjerpe dem.
Jeg bestemte meg for å prøve håndsliping. Med gummisementlim festet jeg et stykke 80 kornsandpapir på et flatt stykke 8 x 10 tommers kryssfiner, som jeg festet et råhåndtak på. Jeg plasserte treverket løst mellom to lange treblokker klamret fast på den flate overflaten min. I endene av treverket, for å holde det på plass mens jeg dyttet og trakk slipeblokken, klemte jeg et tynt trestykke i den ene enden og en målestokk i aluminium på den andre.
Jeg begynte å løpe den hjemmelagde slipeklossen frem og tilbake over treverket, og snur veden fra ende til ende noen ganger for å prøve å holde tingene ensartede. Jeg måtte fjerne omtrent 2 til 3 mm tykkelse. Det tok lang tid. Problemet var at når jeg tegnet slipeblokken frem og tilbake, utøvde jeg ujevnt trykk, noe som resulterte i at noen flekker ble litt tynnere enn andre.
Det var imidlertid ikke forferdelig, og da jeg kom nær de endelige dimensjonene, sluttet jeg. Jeg regnet med at jeg ville legge igjen litt tykkelse for å slipe ferdig.
Jeg brukte den samme prosessen for å få sideveden til riktig tykkelse. Jeg prøvde mindre enn 2 mm siden sidene trengte bøying og tynt treverk er lettere å bøye.
Jeg brukte planene som fulgte med boken for å spore halvparten av kroppsfasongen på et stykke papp og overførte det deretter til et lite ark med 1/8 tommers tykk polykarbonatplast for å bruke som mal. Å finne limfugen i topp- og bunnstykkene i tre, brukte jeg malen til å spore formen på gitarlegemet på treverket. Bra at limfugen ikke var så perfekt at jeg ikke kunne finne midtlinjen. Deretter trimmet jeg treverket til å forme seg innenfor en 1/4 "av linjen med en båndsag.
Ett trinn til!
Bekymringen min begynte imidlertid å bygge og tenkte på de neste trinnene. For de, hvis jeg gjorde en feil for stor, ville det ikke være noen måte å fikse den på.
3. Sound Hole, Rosette og Back Inlay Strip
Nå ble ting alvorlig. På tide å klippe et hull i lydplaten. Jeg søkte på blogger og fant ut hvordan andre mennesker oppnådde dette. Det virket som om et rotasjonsverktøy og en ruterbit med høy hastighet ville gi meg de beste resultatene. Jeg så på Dremel-verktøyene, men etter å ha lest anmeldelser kjøpte jeg 
Til kjøpet mitt fra Amazon la jeg til
Klippe lydhullet
Jeg la papirplanene på toppen av sedertre-lydplaten og markerte lydhullsenteret ved å trykke en takling inn i treverket. Så boret jeg et pilothull som var litt større enn diameteren på sirkelskjærens svingstift. Jeg gjorde det samme på et skrap av kryssfiner og satte opp feste for innvendig diameter på palisander og abalone rosett jeg hadde kjøpt (også fra Amazon). Boken foreslo å legge inn tynne purfling (dekorative) strimler til rosetten, men jeg likte utseendet til denne og tenkte at det kan være lettere å legge inn.
Etter å ha snekret sirkelen på innsiden av diameteren i skrapetreet, sjekket jeg dybden og diameteren og markerte sirkelsnitterverktøyet med en permanent markør. Så klippet jeg utvendig diameter og alt materialet mellom den og den innvendige diameteren, sjekket passformen på innlegget og merket stagarmen. Jeg gjorde det samme for lydhullets diameter på skrapetreet. Jeg hadde nå tre merker på verktøyet for justeringene.
Jeg startet med innvendig diameter, deretter utsiden, fjernet deretter mellom treverket, og klippet deretter lydhullet. Toppen var klar for rosetten. Da det viste seg, var dette IKKE den beste måten å gjøre det på. Jeg var litt av på stagarmmerker, noe som resulterte i en utvendig diameter for innlegget som var litt for stort. Jeg skulle ha overført kuttene til lydtavlen når jeg fikk satt opp pilken på skrapved før jeg flyttet den.
Fylling inn rundt rosetten
Dette var den første av det som skulle være mange feil. Jeg la til et fyll rundt rosetten som var laget av superlim og valnøttpussestøv, hvorav jeg hadde masse. Jeg dyppet superlim med hodet på en pinne, droppet en klype slipestøv på toppen og deretter slipt den ned med 240 sand sandpapir. Jeg gjentok prosessen til gapet var fylt, men fyllet så fremdeles litt grovt ut.
Legge til bakinnlegget
Ofte er det dekorert en stripe på baksiden for å dekke sømmen. Jeg trodde jeg ville legge inn en stripe med krøllet lønnsnitt fra skrapbitene som var inkludert som pakking i størrelsesorden bak- og sideved. Jeg ønsket å legge tynne, svart-hvite pruflingstrimler med aksent langs hver side av lønnstrimlen, så jeg dirigerte en kanal for lønnslisten. Perfekt passform, ser bra ut. Så utvidet jeg kanalen for aksentlistene. Suksess igjen, tenkte jeg.
Her var problemet: Ryggen var omtrent 2, 5 - 3mm tykk og stripene var omtrent 2mm + bred, så innlegningskanalen var grunt. De smale aksentlistene ville bare ikke holde seg i den grunne kanalen. Nå hadde jeg en kanal som var for bred, så jeg bestemte meg for å lage mine egne, bredere aksentstrimler fra en morbær som jeg klippet for noen år siden. Det var en gulaktig farge.
Mens jeg utvidet kanalen for de nye stripene, plukket jeg ved et uhell lønnsstripen som jeg allerede hadde limt inn, men jeg fortsatte. Når de nye gule morbærstrimlene var limt inn, jevnet jeg dem og slipt baksiden, og ved et uhell slipt jeg helt grundig lønns- og morbærstrimler i den ene enden. Jeg ble fristet til å avslutte prosjektet der og da, men jeg fylte hulen og bestemte meg for å legge et klistremerke på baksiden over den manglende delen av aksentlistene. . . eller bare la det være for karakter.
4. Avstivning
Inne i en akustisk gitar er det avstivning for topp og bunn. Jeg tror dette bare er for å gjøre det tynne treverket sterkere, men plasseringen av avstivningen, tykkelsen og treets egenskaper kan påvirke lyden.
Boken min ba om Sitka granavstiving. Jeg hadde ikke Sitka gran og jeg hadde ikke tenkt å kjøpe forhåndsskåret Sitka gran avstiving, så jeg bestemmer meg for å bruke sedertre. Kanskje dette vil øke "lyden fra lyden." Jeg kjøpte et stykke 5/4-dekkplanking som så ut som om det hadde det meste av kornet som gikk i langsgående retning. Så fulgte jeg avstivningen vist i planene om å skjære bitene ut av planken med bordsagen, og prøvde å holde kornet i langsgående retning.
Jeg sporet ut avstivningsmønsteret på baksiden av topp- og bunndelene. Før jeg limte ned avstivningen, fjernet jeg "strategisk" noe materiale med minitrommelen sliperbit for det roterende verktøyet mitt, for å la styrken forbli, men eliminere noe av lyddempende bulk. Høres ut som jeg vet hva jeg gjør, ikke sant? Jeg gjør ikke.
Boken antyder også å buke avstivningen for å gi toppen og baksiden en svak bue. Nå antydet det ikke en radius for den buen, men den sa at du kunne unngå dette med toppen og bare gjøre den flat, noe jeg gjorde.
Jeg la en liten radius til bunnen avstivning ved å lage en mal på et stykke tynt tre. Jeg plasserte en metalllinjal mellom en avsluttende spiker drevet inn i det flate arbeidsbordet mitt for midten, deretter en omtrent ni centimeter til hver ende av det lengste staget og 1/4 "under midtspikeren. Deretter bøyde jeg metalllinjalen mellom spikre, sporet streken på malet tre og kuttet den på båndets sag for å overføre til bakstykket. Jeg slipet avstivningen til de buede linjene med trommelslipingen i borepressen.
Klamring og liming av avstivning på toppen krevde en rekke kreative klemmetoder, forlengelser og kiler. Ryggen krevde litt forskjellige metoder, siden avstivningen var svakt buet. Alle så ut til å ordne seg, men jeg endte opp med å fjerne mer av avstivende bulk før jeg limte hele kroppen sammen, mens jeg gledet og banket på lydplaten og lyttet etter noe hint av resonans.
Ok, gjør noen fremskritt. Lurer på om sederstativet vil trene og om treverket er tynt nok til at kroppen "synger."
5. Lage formen og bøye sidene
Making Mould
En armatur eller form er nødvendig for å holde toppen, ryggen og sidene på plass mens de limes sammen. Boken jeg fulgte antyder to metoder for å konstruere formen: Den ene er å skjære formen på kroppen i flere små, tykke ark med kryssfiner og lim dem sammen, noe som resulterer i en tung, 4-tommers tykk armatur. Den andre er å bruke to ark kryssfiner atskilt med avstandsstykker. Dette var metoden jeg valgte. Det ga meg muligheten til å bruke Porter-Cable pneumatisk finish negler som naboen min fant i søpla og ga til meg med behov for reparasjon.
Jeg brukte et 3/4 ", 2 'x 4' prosjektpanel fra Home Depot og skrapbiter med 2 x 4 kutt i størrelse for avstandsstykker. Dette ga meg en 24" x 24 "form, som ble skivet i to og deretter boltet sammen igjen med faneforlengelser. Gitarformen var litt ujevn, men bare litt. Det så ut til å fungere bra.
Bøyer sidene
Nå for å bøye sidene. Jeg leste at dette kan være et skremmende skritt i ethvert prosjekt, og det var det faktisk. Det ble foreslått i boka, og i mange blogger, å bruke et bøyjern. Dette er i utgangspunktet et rørstykke som blir oppvarmet til flere hundre grader, over hvilket det tynne sideveden kan bøyes til ønsket form i små trinn ved å bruke formen i formen som en guide for å sammenligne bøyeforløpet ditt.
For det første krever enhver trebøyning damp. Dette oppnås ved å trekke veden i flere timer i vann og deretter påføre varme. Ulempene jeg så med å bruke et bøyjern, selv om den tradisjonelle metoden, var:
- Jeg hadde ikke en. Jeg kunne lage en. Flere forslag er tilgjengelige hvis du søker på nettet. Noen virket enkle og flinke mens andre, eh. . . Jeg er ikke så sikker på. Jeg kunne kjøpe en for et par hundre dollar. Ahhh, jeg tror ikke det.
- Å gjøre formen nøyaktig virket vanskelig med denne metoden.
- Treverket kunne lett bli brent, og det kunne jeg også.
Jeg leste mye på nettet om dette trinnet, gikk frem og tilbake på avgjørelsen min før jeg faktisk gjorde det. Jeg hadde bøyd litt trevirke med suksess da jeg bygde kanoene mine og kajakkene på en annen metode. Til slutt bestemte jeg meg for å bruke en bøyingsarmatur laget av skrapbitene som var skåret ut av mugg kryssfiner, som nettopp skjedde som formen på gitarkroppen. Jeg bygger armaturen med to deler av den formede kryssfiner, atskilt med avstandsstykker. Så dekket jeg bøyeflaten med blinkende aluminium. Jeg la også til et avrundet stykke tre med øyebolter og vingemuttere for å holde sideveden mot formen i den dypt buede midjen i kroppen.
For å lage dampen bygde jeg en liten firkantet boks med et hull i den for at dampen skulle komme inn. Damp ble laget ved hjelp av en gammel kaffekanne, med et lite stykke kobberrør som erstattet glassboblen, som på en liten leirovn. Jeg leste at når dampende valnøtt blir noen ganger figuren i treverket falmet. Jeg bestemte meg for å gjøre det likevel, og til og med gjennomvåt treverket først i vann.
Når siden som ble bøyd var i dampboksen i flere minutter, og det var en overflod av damp som rømte fra leddene, klemte jeg langsomt treverket på formen. Den bøyde seg lett. Jeg var fornøyd, så vel som lettet. Dagen etter plasserte jeg den første siden i moldampen og klemte den fast og fortsatte videre til neste side. Det gikk bra også. Jeg klemte den inn i formen og lot dem tørke noen dager.
Alt var bra. . . bortsett fra når jeg fjernet sidene fra formen, fant jeg ut at jeg hadde vært for aggressiv med klemmen og hadde deformert en av sidene litt ved å forårsake en merkbar innrykk fra treverket. Jeg prøvde å fukte og klamme for å jevne den ut med bare liten suksess.
Trimming og liming
Neste trinn var å trimme siden i lengde og lim dem sammen med nakkeblokken og bunnblokken. Halsblokken ble først trimmet til størrelse. Den fulgte med lønnhalsen jeg kjøpte (mer om det senere.) Bunnblokken kom fra en kort lengde på 3/4 "lønn jeg kjøpte på Home Depot. Disse fire delene ble limt og deretter klemt fast i formen. Jeg hadde nå noe Sidene måtte tilspisse med en gradvis kurve fra bunnen mot halsblokken, og det er grunnen til at den ble trimmet tidligere. Jeg lagde en mal fra 1/8 "hardt brett, med avsmalnede avstandsstykker limt på, til passer rundt utsiden av kroppen. Jeg la knagger i hull på innsiden av formen for å holde sidene opp over toppflaten, i nivå med malen i den ene enden og over malen på halsenden. Så brukte jeg et bittelite blokkplan for å fjerne sidemateriale for å matche konen.
Det var mange muligheter til å gjøre irreversible feil her, men heldigvis skulle feilene jeg gjorde bare påvirke estetikk, og ikke fungere. Drømmen min om en vakker, håndlaget, avansert gitar ble gradvis til å bli en håndlaget gitar som fungerte og hadde mye "karakter."
Det nederste bildet er forresten av Willie Nelsons gitar "Trigger". Det er en beat-up, autografdekket Martin N-20 akustisk. I det minste håper jeg at mine vil høres bra ut og ikke ende opp som en bare dekorativ haug med trebiter limt sammen.
6. Kerfing Strips, Tail Piece Inlay og Montering av nakken
Kerfingstrimler er lange, slissede trelister, vanligvis mahonny eller bassved, som gir mer styrke og stivhet når de limes på innsiden av kroppens sider. Jeg kunne ha laget mine egne, men jeg bestemte meg for å kjøpe dem fra Stewart-MacDonald siden de var relativt billige ($ 3, 20 stykket for en 15 tommers stripe, jeg trengte fire).
Først bløt jeg strimlene i vann i flere timer for å gjøre dem mer fleksible. Så påførte jeg en sjenerøs perle av Titebond-lim og plasserte dem langs kantene på den ene siden av kroppen med omtrent 1 mm utstikkende. De ble holdt på plass med klesnåler klemt på omtrent hver 1/2 tomme. Etter at limet var tørket ga jeg det en dag og snudde kroppen, og gjorde det samme til den andre siden. Dagen etter trimmet jeg stripene som stakk litt ut slik at de var flate og i flukt med kantene på sidene. Jeg la også noen små vertikale avstivningsstrimler på siden. Så ganske bra ut, tenkte jeg.
Kinkeads bok har et kapittel om å lage nakken og installere den. Jeg kikket gjennom dette kapitlet og bestemte meg for å gjøre noe annerledes (ikke overraskende.) Jeg ønsket ikke å bruke tiden på å snekre nakken og svalehale skjøten den beskrev, så jeg kjøpte en forhåndsskåret hals fra Penta Guitar Works på eBay. Denne fyren har flere stiler, trevalg og skalaer tilgjengelig. Jeg ble imponert over nakken jeg fikk. Det var en bolt på nakken i flamme lønn (det jeg alltid kaller krøllete lønn) og den inkluderte en dirigert fagstangskanal, nakkemonteringsblokk og stort knaggehode egnet for nesten alle design.
Nå måtte jeg finne ut hvordan jeg skulle feste nakken. Jeg fant noen fine instruksjoner på nettet.
Jeg bestilte de nøyaktige delene (sekskantskruer, skiver og innsatser) fra McMaster-Carr. Jeg var klar til å gå, men dette trinnet var skremmende fordi jeg trengte å være presise. Ikke min forte.
Først kuttet jeg bort sidepanelet som dekker halsblokkgulvet og tørrpasser nakken. En liten mengde sliping var nødvendig. Deretter markerte jeg posisjonen for to hull på halsen. Jeg markerte nakkeblokken, som nå var festet til kroppen for å stille opp med hullene jeg hadde merket på nakken. Jeg brukte en linjal og fant et problem: Onlineinstruksjonene spesifiserte boltlengder for en blokk uten pantelås. Mine hadde en mortise, så boltene burde vært kortere. Jeg boret hullene i tenonen dypere enn spesifisert. Problem løst! Jeg måtte bruke den lille borepressen min med basen vendt bakover for å få ting til å bli stilt opp og for å sikre at hullene mine var firkantet med nakken. Dette krevde også noen kreative klemmetoder.
Så boret jeg avstandshull for boltene i halsblokken og gjenget innsatsene inn i hullene i nakkestangen til omtrent 1/16 "under overflaten. På tide å prøve å bolte på nakken. Perfekt innretting. Det skjer nesten aldri. Lykkelig .
Tverrstangen er en lang stålstang innebygd i nakken som kan justeres for å øke eller redusere spenningen på nakken for å flytte stikkene nærmere eller lenger bort fra båndene. Hvis de er for nærme, kan det hende at de surrer mens instrumentet spilles. Hvis de er for langt unna, blir det vanskelig å spille.
Jeg fret meg over hva jeg skulle gjøre (ordspill ment). Det er mange fancy, firkantede dobbeltstangvalg tilgjengelig fra forskjellige leverandører. Jeg valgte en grunnleggende Gibson-stil stang med justeringsmutteren ment å være ved pinnehodet og dekket med en tynn plate. Dette er vanlig med elektriske gitarer. Halsen min hadde en brønn i pinnehodet skåret for dette. Stangen kom lenger enn jeg trenger, gjenget i den ene enden og med en messingjusteringsmutter og en sylindrisk stålmutter. Stangen var ment å bli kuttet i lengde og gjenget. Den sylindriske mutteren var ment å være innløp i den øvre enden av nakken. Ikke det jeg gjorde. Jeg kuttet stangen og gjenget den med en 10-32 tråd og plasserte den sylindriske mutteren inne i gitaren bak nakkeblokken. Avstivningen min inne i kroppen ble kuttet med et hull, designet for å justere spenningen fra kroppen. Ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg klippet også en tynn stripe med skrap eik for å fylle ut halskanalen over takstangen. Dette vil bli lagt til når jeg monterte nakken permanent.
Halens ende av kroppen, der sidene møtes og lager en søm, er ofte dekket med en innlagt bånd av tre. Jeg bestemte meg for å bruke det gulaktige morbærvedet. Jeg brukte B & D-rotasjonsverktøyet med en rutebit på 1/8 "for å snekre en innlegningskanal. Jeg brukte trelister som føringer klemt fast på kroppen for å få den trekantede formen jeg ønsket.
Basert på mitt forsøk på å dirigere innlegningsstrimlen for ryggen, var jeg litt mer forsiktig denne gangen. Det viste seg ikke så verst. Vanligvis har disse innleggene aksentstrimler rundt seg, men husk. . . dette er en grunnleggende gitar, bare litt mer enn fargerike trebiter limt sammen.
Det begynte å ligne på en gitar, og jeg begynte å ha tanker, prøve å holde dem positive tanker, om hvordan det vil høres ut.
7. Å sette sammen og binde kroppen
Nå kom tiden for å sette sammen kroppen, med andre ord lim toppen og bunnen til sidene. Både topp og bunn skal være omtrent 1/4 "bredere hele veien enn breddesidene. Jeg begynte med toppen. La karossidene på baksiden av lydplaten og justere midtlinjen, markerte jeg stedene der avstivning kom i kontakt med kardingen. Så markerte jeg avstivningen der den strekker seg utenfor kroppen. Jeg kuttet bort avstivningen ved merkene slik at den skulle passe inni gitarkroppen, og kuttet også bort kardingen der avstivningen ville komme i kontakt med den .
Jeg brukte veldig nøye B&D-rotasjonsverktøyet mitt med en 1/8-tommers ruter for å hylle ut klaring for avstivenderendene. Jeg brukte en Exacto-kniv for å klippe avstivningsendene bort. Tørrmontering av toppen til sidene etter dette virket bra men jeg skulle ha sett mye nærmere. Jeg dabbet litt epoksy / slipestøvblanding i de uthullede områdene i kerfing fordi jeg ville ha en god solid forbindelse. Jeg klemte ut en sjenerøs perle av Titebond på toppen til koringen og presset på lydtavle, prøver å holde midtlinjene på linje.
Jeg måtte bruke noen kreative klemmemetoder, men som det viser seg, burde jeg ha brukt mer tid på å sørge for at kerfingen var helt flat etter at jeg hadde høvlet den og sørget for at tørrpasset så riktig ut. Etter litt vanskeligheter med å stikke kiler her og der, klemme der jeg kunne og bruke lange trebiter som var strukket over, klarte jeg å få toppen limt ned. Det var noen små gap på deler av kanten på grunn av mangelen på flathet på kardetoppen.
Jeg brukte den samme prosessen som festet baksiden, men dette er enda mer en blindpassasje og den har mer en kurve enn lydplaten. I stedet for å maske med klemmer, kom jeg på en annen måte å klemme ryggen på. Jeg merket omrisset av kroppen på et stykke 1/4 "kryssfiner og klippet den omtrent 1/2" på innsiden av linjen. Neste gang boret jeg klareringshull for 2-1 / 2 "lange gipsskruer med en mellomrom på 2 tommer fra hverandre rundt og rundt en tomme utenfor linjen. Deretter markerte jeg hullene på formoverflaten og boret mindre hull for å drive skruene inn Jeg limte på et stykke gitarformet tavle som var til overs fra min side-avsmalende mal.
Etter å ha påført lim og foret tingene så godt jeg kunne, skrudd jeg ned det improviserte klemmebrettet. Syntes det fungerte bra, men kardingen burde ha blitt høvlet i en svak oppovervinkel i stedet for flat. Jeg la også merke til et gap mellom nakkeblokken og ryggen. Jeg har sannsynligvis ikke redegjort riktig for ryggekurven da jeg trimmet nakkeblokken. Jeg regnet med at jeg kunne fylle gapet med et mellomlegg og lim.
Da det viste seg, skapte ikke krumningen i avstivningen den litt konvekse ryggen som den skulle ha. Det var litt konkav. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jaja.
Å binde kroppen
Neste kom et skritt som involverte ruteren (og potensiell skade på alt arbeidet mitt så langt hvis jeg ikke gikk forsiktig.) Jeg trengte å kutte en kanal langs kantene av lydplaten og baksiden for å binde strimler. Jeg tror disse beskytter kanten av gitaren mot bulker og tilfører også litt dekorasjon.
Jeg valgte å bruke krøllete lønnetre. Plast hadde nok vært enklere å jobbe med, men jeg er en stor krøllet lønnsvifte. I tråd med det som har blitt det grunnleggende, enkle Jane-temaet for gitaren min, valgte jeg å ikke legge den tynne purflingende aksentstripen på baksiden. Jeg la dem bare foran, noe som betydde at jeg trengte en totrinns kanal. Jeg rigget opp en justerbar guide laget av skrot tre til min håndholdte ruter. Jeg tenkte på det, prøvde å visualisere prosessen, og jeg fortsatte å ha disse katastrofale scenene som løp gjennom hodet, men jeg var klar.
Først måtte jeg trimme overlappingen igjen på toppen og ryggen. Jeg bestemte meg for å kutte det meste av med en båndsag og deretter avslutte med en rutekutt. Mens du trimmet med båndsagen, ble siden ved et uhell hullet med tennene på bladet på et lite sted. Jeg fylte den med en liten mengde epoksy- og valnøtslipestøv.
Kvelden før jeg forsøkte å kutte kanalene, snakket jeg med naboen og endte med å låne den håndholdte trimruteren hans. En fullstendig strategiendring i siste øyeblikk. Den hadde rullelager og en viss fin justeringsevne. Jeg satte den opp, prøvde den på skrot, og 10 minutter senere fikk kanalene ført. Nok en bekymring bak meg.
Lønnsstrimlene hadde ligget i vann i badekaret hele natten, og nå var jeg klar til å lime dem inn. Jeg begynte med den enklere (ingen aksentstripen) tilbake. Påførte en perle lim på kanalen, trykket jeg inn lønnsstrimmelen og holdt den på plass med tape, og dabbet av overflødig lim mens jeg gikk. Jeg la mer tape til områder som så ut som de trengte det.
Når det var gjort, snudde jeg over kroppen og begynte på fronten. Går ganske greit så langt. Da jeg kom til det svært buede midjeområdet, knakk den tynne lønnsstripen min. Ikke å ha en annen fortsetter jeg og brukte mye press og tape for å holde de ødelagte bitene på plass. Etter at limet var tørket over natten, tok jeg av båndet og oppdaget noen problemer.
For det første var kanalen ikke så dyp nok, og krevde mer sliping av stripen for å få den til å spyle. Jeg tror at treverket svelget mer enn jeg forventet etter bløtlegging og at dybden på kanalen kanskje ikke var nok nok noen steder.
For det andre ble de ødelagte bitene ikke plassert veldig tett i kanalen, og etterlot et lite gap mellom stripen og kroppen. Jeg planla å fylle med lim og pussestøv og fortsatte å gå videre.
8. Forberede nakken
Nakkens rumpe strekker seg forbi kroppen, så den trengtes. Jeg trodde jeg skulle lage en dekorativ hette av tre kontrasterende trebiter: morbær, koa og lønn. Jeg klippet nakken i lengden og sporet deretter formen på de tre trebitene. De ble skåret ut med en båndsag og limt på baken. Det var vanskelig å få dem stilt opp siden limet var glatt.
Da det var på tide å trimme og slipe bitene fant jeg snittet jeg gjorde på nakkestussen, hakket. Gjør-over. Denne gangen limte jeg de tre dekorative sammen.
Deretter la jeg ut plasseringene til stemmepinnene på pinnehodet. Jeg lagde en papirmal fra planene mine og sjekket avstanden til hullplasseringene fra siden av pinnehodet med en linjal. Så boret jeg små pilothull. Pinnehodet var ekstra langt, så jeg kuttet det kortere og la litt dekorativ kontur på toppen.
Etter litt finjustering (ordspill beregnet), fjernelse av litt tre med sandpapir for å få nakken til å passe så rolig som mulig på kroppen, fjernet jeg den og påførte litt flekk. Jeg bruker Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (ikke kornhevende) flekk. Først var jeg litt ferdig med å slipe med 240 korn til jeg var lei av å slipe, og deretter busket på ett strøk med flekker, slik at fret board-området var ubesatt. Etter at det tørket, slipet jeg igjen med 240 korn og børstet på et annet strøk. Da den andre pelsen tørket, gned jeg ned halsen med stålull.
Når jeg var fornøyd med utseendet, boret jeg ut pilothullene for å ta imot Gotoh Chrome-maskinhodene. Jeg målte diameteren deres med mikrometer og fant en borkrone i samme størrelse (3/8 "). Jeg boret et testhull først i skrapeved for å sikre at det ikke ville bli for stort. Jeg brukte et reamerverktøy for å lage tunere passet godt inn i hullene. Et annet problem: Halsen jeg kjøpte hadde en liten kurve i bunnen av baksiden av tappehodet, noe som fikk det laveste settet tunere til å ikke legge seg flat. Jeg måtte tømme ut klaring og deretter sand og flekk området på nytt.
Jeg hoppet pistolen litt i flekker i nakken. Jeg måtte sandpusse og beise da jeg opprettet innlegget (neste). Jeg fant også ut at når jeg testet mutteren jeg hadde kjøpt, var nakken litt for bred. Mer sliping og farging på nytt. Som jeg senere oppdaget, var hullene for tunerne litt utenfor midten på den ene siden.
9. Peg Head Inlay
Jeg hadde litt rom igjen øverst på knaggehodet. De fleste gitarer har produsentens logo eller noen tilpassede gitarer har produsentens navn. Jeg tenkte på å legge inn initialene mine, men siden dette er min første bygging og jeg har skrudd opp mer enn bare noen få ting allerede, var jeg ikke sikker på at jeg var klar til å signere navnet mitt på det. Jeg bestemte meg for å lage et dekorativt innlegg, en slags stjerne eller kryssform av tre forskjellige tresorter.
Først tegnet jeg den ut på papir og farget i de forskjellige områdene av innlegget. Jeg likte det, så jeg klippet ut hvert lite stykke og limte det på noe skrapved som tilfeldigvis var lik tykkelse. Når limet var tørket, kuttet jeg ut hvert stykke ved hjelp av båndsagen og deretter slipt til den "presise" formen. Jeg la brikkene ut på et ark kartong og limte dem på plass, og pass på å bruke rikelig med lim der brikkene møttes.
Jeg klippet ut et rektangel rundt innlegget og limte det på en treblokk. Intensjonen min var å slipe ned innsatsen slik at alle de forskjellige brikkene hadde samme tykkelse. Jeg gned blokken med innlegget festet på den store slipeblokken min som ble holdt i et skruestykke. Dette fungerte ganske bra.
Nå hadde jeg innlegget formet som en stjerne, eller kryss hvis du foretrekker det, og jeg sporet omrissets omriss på tapphodet. Neste gang brukte jeg en liten meisel til å skjære, skrape og finesse treverket ut av pinnehodet der innlegningen skulle gå. Etter mange prøvestikk og mer skraping, limte jeg endelig innlegget på plass, litt over overflaten på pinnehodet. Jeg blandet litt grafittpulver med Titebond-lim og klemte innlegget på plass. Jeg pusset den i vater med pinnehodeoverflaten og flekker på nytt områdene på pinnehodet som trenger det. Jeg avsluttet den med stålull.
Det var ikke den perfekte passformen jeg ønsket - noen små gap som fremdeles eksisterte - men jeg gjorde mitt beste for å fylle dem og gikk videre.
10. Fret Board
Å bygge fret-brettet var en tidkrevende oppgave. Jeg trengte å ta noen få avgjørelser før jeg begynte. Ville jeg kjøpe et tomt stykke palisander, kutte sporene og radius overflaten selv, eller kjøpe et forhåndsspaltet brett med radius? Jeg bestemte meg for å kjøpe. Forresten, meningen at radiusen på overflaten skal gjøre gitaren litt lettere å spille, så et flatt fret-brett ville antagelig ha fungert.
Andre avgjørelse, ønsket jeg å sette en forpliktelse på styret? Ja, jeg synes det ser bedre ut, men det gjør det vanskeligere å sette inn frettråden.
Tredje avgjørelse, ville jeg feste fretavlen på nakken før eller etter montering av frettrådene? Jeg valgte etter fordi jeg ønsket å bruke borepressen min som en McGuivered frettrådpresse og jeg trenger at brettet skal være flatt. Mer om det senere.
Den første tingen å gjøre var å kutte fretavlen for å matche nakkeprofilen. Jeg la den på nakken og etterlater litt plass til mutteren, klemte den deretter fast til nakken, bare øye med frettsporene for vinkelretthet. Jeg sporet deretter nakken på baksiden av brettet og også lydhullbuen. Jeg bestemte meg for å få bunnen av frettavlen nær lydhullet til å ha en svak bue. Jeg antar at det var en fjerde beslutning. Så kuttet jeg fretavlen litt utenfor merkene med en båndsag. Jeg brukte et lite håndfly for å rydde opp i kantene.
Deretter klippet jeg litt lønn for sidebindingen av noe skrap som fulgte med gitarryggen og sidevedordenen. Den ble skåret litt bredere enn tykkelsen på fretavlen. Deretter markerte jeg tykkelsen på baksiden av fretavlen og brukte et plan for å fjerne ekstra palisander for å gi plass til bindingen. Jeg tenkte å bruke en trimruter for å gjøre dette, men bestemte meg for å gå med forsiktighet og gjorde det med et fly og sandpapir. En femte avgjørelse.
Lønnsbindingen ble deretter limt og klemt fast på frettavlen, først sidene, deretter det lille buede stykket på enden av brettet nær lydhullet. Jeg måtte ty til litt mer kreativ klemming. Etter limsettet jevnet jeg bindingen ut med sandpapir.
Siden jeg ikke festet fretappen på nakken, trengte jeg å klemme den fast til nakken og få den til å passe så godt jeg kunne. Dette betydde at sliping av noe av flekken. Jeg la merke til at bindingen ble slipt tynnere på noen steder enn andre. Jeg prøvde å rette opp dette, men mistenkte at det ville være nødvendig med mer forsiktig sliping for å få den til å spyle når jeg limte båndplaten ned.
Jeg brukte en ¼ ”Fortsener-bit for å lette på Abalone-fret-prikkene. Jeg testet passformen til prikken i et utboret hulrom først, så bare boret jeg ut hvert hull med borepressen min til en dybde som etterlot litt av prikken. Jeg boret deretter testet, deretter boret mer og testet, deretter mer hvis nødvendig for hver prikk. Jeg limte prikkene på plass med superlim, litt for mye, og pusset dem deretter med en gang limet satt. Jeg brukte den samme metoden for sidepunktene, bortsett fra at jeg brukte en vanlig borkrone og bare estimerte dybden jeg trengte, og deretter slipt dem i flukt når superlimlimet satt.
Jeg lagde et verktøy for å bruke i borepressen min til en metode for å trykke inn frettråden. Det var bare et ¾ ”bredt stykke skrapaske med en ¼” bolt på den ene siden, hodet avskåret selvfølgelig. Jeg markerte en 16-tommers radiuskurve på det lille askestykket ved å bruke den 16 ”radius slipeblokken jeg kjøpte fra Stewart-MacDonald Luthier-forsyningen. Så brukte jeg trommelslipingen for å ta av veden under streken.
For hvert stykke frettråd kuttet jeg lengden med 1/8 ”til overs på hver side av fretavlen. Deretter, med en Dremel-kvern og liten fil, fjernet jeg piggdelen på undersiden av ledningen slik at kantene skulle legge seg over sidebindingen. Arbeidet med to fret-spor på gangen, brukte jeg en liten firkantet fil for å gi hver spalte en liten skråkant, og tappet deretter ledningen med en hammer og treblokk akkurat nok til å holde den på plass. Jeg avsluttet å trykke den inn med den riggede borepressen. Jeg brukte også et lite stykke aluminium som blinket mellom trepressen og frettråden. Ikke sikker på hvorfor. Det virket som en god idé.
Når alle båndene var presset inn, trimmet jeg kantene med trådkuttere og satte dem i flukt med bindebåndets binding. Siden båndene bare holdes i sporene ved mothagene, var det et lite gap igjen i sporet. Jeg satte superlim inn i sporene ved å bruke pisketips, som jeg kjøpte fra Stew-Mac. Disse hendige små tipsene glir rett på flaskeenden. Jeg brukte litt lime voks på hver side av frettråden for å hindre å smelle superlim på treverket. Dette viste seg å være et rot. Pastaen ble tørket hvitt, og etterlot hvite rester i treskornet, og jeg slo uansett superlim på treverket.
11. Festing av Fret-styret
Først måtte sporet som inneholdt spantstangen fylles. Jeg brukte en stripe med eik, fordi jeg hadde et tynt stykke rundt. Jeg rutet en vik på den ene siden og fylte den med silikonforsegling. Bare en liten perle for å hindre at stålstangen vibrerer. Så smurte jeg lim på siden av stripen og klemte det på plass. Når limet var tørt, høvlet jeg og pusset eikestrengen i flukt med nakkeoverflaten.
Feilnummer ??: Jeg burde ha ventet med å plassere det lille spikerhodet som forhindrer at frettavlen sklir rundt, jeg trengte å gjøre litt mindre sliping for å få kroppsoverflaten perfekt til å spyle med nakkeoverflaten og neglehodet forhindret det. Som et resultat har jeg et lite mellomrom mellom fretavlen og nakke og kropp i det området.
Jeg smurte lim på nakkeoverflaten og litt på lydtavlen (øverst) der frettavlen ville ligge og klemte ned nakken, tørk av det klemte limet med et vått papirhåndkle mens jeg gikk. Jeg trengte å bruke en C-klemme for å feste fretavlen på kroppen, siden det er en svak bøying på grunn av den innlagte bakvinkelen på nakken. Jeg håpet strengene skulle fjerne båndene i dette området. Etter at limet var tørket, fant jeg at toppen av fretappen hadde sklidd litt til side, selv om jeg hadde prøvd å forhindre dette. Jeg trengte å slipe og flekker opp.
12. Lage truss Rod Adjuster Cover
Som jeg nevnte tidligere, er spenningsjusteringen for spantstangen på gitaren min plassert på tappehodet, så den trengte et deksel. Jeg laget en av skrapeveden jeg hadde rundt ved å dirigere en grunne kanal i grunnvirket og fylle det med kontrastved. Det er en enkel form, men litt for stor. Jeg hadde litt problemer med å få justeringsmutteren til å spyle eller under overflaten, så dekselet ville ligge flatt. Jeg måtte slipe ned metallskiven til en mindre størrelse og også hylse ut litt trevirke for å få mutteren til å bli en flat overflate og ikke trekke stangen opp.
13. Å gjøre Pick Guard
Jeg bestemte meg for å ta en liten sidetur, så å si, og lagde en plukkevakt. Jeg hadde et stykke skrap valnøtt med interessant figur i kornet, så det brukte jeg.
Først laget jeg en papirmal og satte den på gitaren for å se hvordan den så ut. Neste slipte jeg skrot valnøtten til omtrent 1/16 "i tykkelse. Den var allerede ganske nær. Så sporet jeg formen på papirmalen på treverket og klippet den ut med en båndsag. Med litt sliping, de grove kantene forsvant og litt mer pussing gjorde at den passet til lydhullsirkelen. Jeg vil feste den etter endt ... men under etterbehandlingen falt pluggbeskyttelsen på gulvet og den spisse enden fliset litt. Jeg pusset den ned, men nå er litt utenfor sirkelen i den spisse enden.
14. Feste broen
Å feste broen er trolig et av de viktigste trinnene for å komme rett i hele bygget. Avstanden fra mutteren må være presis for å få riktig intonasjon. Sentreringen må være nøyaktig slik at strengene blir jevnt spredt over tverrbrettet. Her begynte ting å falle fra hverandre for meg. Du tenker kanskje, "Dude, de falt allerede fra hverandre."
Jeg kjøpte en premade palisanderbro, pins og sal på Amazon. Først la jeg broen på lydtavlen med salen på plass og holdt en snor fra mutteren til salen for å sjekke handlingshøyden (avstand strengen satt over båndene). Ugh !!! Strengen la seg på bunnen. Dette vil kunne spilles av. Jeg skjønte at nakkevinkelen var for skarp. For å justere for dette, gjorde jeg to ting. Først skimmet jeg nakken der den føyer seg i kroppen, og reduserte vinkelen. Jeg brukte valnøttpussestøv og superlim for å fylle eventuelle hull. Neste, la jeg et valnøttlag til bunnen av broen for å heve det omtrent 1/16 tommer.
Jeg la først et stykke blå malertape på lydtavlen der broen skulle sitte, og la broen oppå den. Veldig nøye målte jeg avstanden fra mutteren til kanten av broen. Jeg trenger 25, 4 inches (25-3 / 8 = 25.375). Jeg brukte en lengde flettet fiskelinje som var strammet fra mutteren til bropinnen til lav-E og høye E-strengene for å finne sentrering. Så teipet jeg det ned og klippet under teipen for å forme for å maske treverket under lakkpåføringen. Jeg var klar til å bruke finishen. Jeg vil diskutere problemer med broplassen senere.
15. Etterbehandling
Der jeg hadde sand-selv-problemer på baksiden med midtstripen, påførte jeg noen dekorative klistremerker som er ment å brukes på fret-tavler for å prøve å skjule feilen litt. Jeg brukte finish over disse.
Jeg bestemte meg for å bruke Behlen strenginstrumentlakk i aerosol-spraybokser. Det ble anbefalt å påføre ved lav luftfuktighet og temperaturer mellom 60 og 80F. Dampen fra dette stoffet er farlig og veldig flyktig. Jeg brukte en åndedrettsmaske og vernebriller når jeg søkte. Siden dette var februar da jeg kom til dette trinnet, bygde jeg en liten sprøytebås i garasjen min fra reserve kryssfiner og plastark hvor jeg plasserte en elektrisk varmeovn og lys. Det anbefales også at 10 strøk med lakk påføres, med lett sliping mellom hvert strøk. Jeg påførte fire strøk Behlen vinylforsegler, først med lett sliping etter de to første strøkene. Deretter påførte jeg syv strøk med lakk med lett sliping mellom hver tredje strøk. Jeg ventet en halv time mellom strøk og en dag mellom hver tredje strøk før sliping.
Etter å ha latt finishen stivne i en uke, våtslipte jeg toppen med 1000 kornpapir dynket over natten i vann med litt Murphys Oil-såpe tilsatt. Dette gjorde jeg bare til topps. Jeg foretrakk en mer satengfinish for sidene og ryggen, så jeg bare gned de overflatene lett med stålull. Etter å ha tørket vannet fra toppen, brukte jeg Turtle voks rubbing compound fra en bilforsyningsbutikk for å polere finishen. Jeg polerte for hånd med en bomullsdott, og igjen senere med en ullpute på en bore. Finishen så bra ut, men liksom rå. Husk at jeg skjøt for det Willie Nelson-utseendet.
16. Feste Bridge II
Da jeg la broen over maskeringstape, sjekket jeg avstanden fra mutteren på nytt, men denne gangen vurderte jeg kompensasjonen. Sadelen settes i en vinkel for kompensasjon, og avstanden fra mutteren skal være 2 mm lengre enn skalelengden (25.4) på høysnoren og 6mm på lav E-strengen.
Jeg hadde målt avstanden til kanten av broen. Dessverre var salen mer enn 2 mm fra kanten ved høye e-strengen. Dette betydde at jeg måtte skyve broen opp og avsløre en ikke for smal stripe med uferdig bart treverk. Bromasken var også litt skjev og forskjøvet litt utenfor midten. Søren! Søren! Søren!
Justeringene målte jeg fra mutteren til sadelen denne gangen, deretter boret 3/16 "hull for endepinnene, for å holde den på plass mens jeg limte den ned. Jeg skåret formen til brotoppen ved hjelp av en borepressesliping tromme i en liten treblokk og boret avstandshull for pinnene. Jeg brukte dette med litt polstring for å hjelpe til med å klemme broen under liming. Jeg strammet gitarkroppen med et lengre trevirke og klemte kantene til gitaren. kropp, trykke ned på broblokka.
Nå tilbake til å berøre finishen for å dekke det utsatte nakne treverket. Katastrofe slår til. Jeg endte opp med løp og misfarging og til og med en gauge fra et Dremel-bufferhjul nær broområdet. Jo mer jeg prøvde å fikse det, jo verre så det ut. Jeg tror noen flere klistremerker er i orden.
17. Avsluttende trinn
Jeg oljet fretavlen med to strøk gammelengelsk sitronolje og ga broen ett strøk, og deretter gnidd det overflødige med papirhåndkle. Jeg festet plukkebeskyttelsen med dobbeltsidig 3M lim. Jeg installerte truss stangenden deksel, litt utenfor sentrum selvfølgelig. Da jeg installerte tunerne, fant jeg at hullene mine var litt av. For sent til å fikse det. Fordi jeg satte tunerne for tett bunnen av tapphodet, måtte de installeres opp ned, noe som betydde at tuneren trengte motsatt retning av tradisjonell for å stramme stengene. Ok, jeg kan leve med det.
Det viste seg at strengspenningen bøyde nakken og løftet handlingen litt. Jeg trengte sannsynligvis ikke å heve broen så mye som jeg gjorde, men jeg trengte definitivt å shimse nakken slik jeg gjorde. Jeg bestemte meg for å la handlingen være litt høy til alt la seg. Det er ikke så ille. Det gjør bare saken litt vanskeligere å spille.
Nå kommer sannhetens øyeblikk: å strenge gitaren og håpe at det høres bra ut. Jeg ville nesten ikke gjøre dette fordi jeg trodde at det kanskje ville høres kjedelig ut. Jeg brukte Martin medium strenger. Etter at jeg hadde innstilt og strummet den, ble jeg overrasket over hvordan det hørtes ut. Den hadde en fyldig lyd (slags varm og lys, antar jeg) med mye opprettholdelse. Jeg sjekket alle stikkene ned til kroppen - ingen summende. Denne gitaren er kanskje litt røff og stygg, men det høres vakker ut for meg.
Jeg er glad.
![Synthwave Albumanmeldelse: "Squalor City Pt. 1: The [Cy] Bordello" av Soundengine](https://jimgoodinmusic.com/img/entertainment/745/synthwave-album-review.jpg)
